Cuánta potencia de aire acondicionado necesitas por m²

Respuesta rápida

Para una vivienda española habitual con techos de 2,5 m y un aislamiento medio, se necesitan entre 100 y 150 frigorías por metro cuadrado, es decir, entre 0,12 y 0,18 kW de potencia térmica por m². Un piso de 80 m² suele quedarse bien con un equipo que entregue 7.000 a 9.000 frigorías (2,6 a 3,3 kW) por estancia principal, aunque en áticos, plantas bajas muy calurosas o zonas del sur peninsular conviene subir hasta 180 frigorías por m².

La cifra exacta depende de cinco variables: superficie, altura del techo, orientación, aislamiento y zona climática. Aplicarlas a ojo, sin más, es la causa más común de comprar un equipo corto o pagar electricidad de más durante diez veranos.

Por qué la mayoría de guías se quedan cortas

Cuando alguien escribe "necesitas 100 frigorías por m²" y se queda tan ancho, en realidad está vendiendo una regla que solo sirve para un piso muy concreto: un salón cuadrado, con techo de 2,5 m, ventana normal, persiana decente, en una cuarta planta de Madrid o Barcelona, y orientado al norte. En cuanto cambias una sola de esas variables, la cifra se mueve bastante.

España tiene climas muy distintos. No es lo mismo un piso en Santander, donde el aire acondicionado apenas se usa un mes al año, que un ático en Sevilla, Murcia o el sur de Alicante, donde hay demanda fuerte desde mayo hasta octubre. Y no es lo mismo un piso reformado con aislamiento en la fachada, que una construcción de los años setenta con persianas de madera y cajón sin aislar.

Esta guía existe para que calcules la potencia que realmente te hace falta, veas ejemplos con números reales y sepas qué decisiones de compra y de uso te van a salir más baratas en la factura. El objetivo no es que te conviertas en técnico, sino que entiendas los cinco o seis factores que cualquier instalador con experiencia aplica de forma intuitiva y que, cuando te pase presupuesto, sepas si te está vendiendo lo que necesitas o lo que tiene en el almacén.

También sirve para evitar la otra cara del error: comprar un equipo enorme por miedo a quedarte corto, y acabar gastando el doble de luz por picos de arranque, deshumidificación de más y termostato peleando contra una máquina que no está pensada para tu estancia. Pasarse de potencia es igual de malo que quedarse corto, solo que en otra factura.

Cómo se mide la potencia del aire acondicionado

Antes de entrar en cálculos, conviene aclarar tres términos que las marcas mezclan y confunden:

• Frigorías (fg): es la unidad clásica en España. 1 frigoría = 1 kcal/h, es decir, la energía que hay que extraer para enfriar una habitación. Suele verse en los modelos antiguos y en mucha literatura.
• Kilovatio térmico (kW): es la medida internacional. 1 kW = 860 frigorías. Los catálogos modernos ya hablan casi siempre en kW.
• Tasa de eficiencia energética (EER o SEER): no es potencia, sino el rendimiento. Un equipo con SEER 8 produce 8 kW de frío por cada 1 kW eléctrico consumido. Cuanto más alto, menos luz gasta.

En la práctica, cuando un comercial te dice "este split es de 3.000 frigorías" significa que entrega 3,5 kW de frío. Si en tu zona hay picos de 38 °C, ese equipo tendrá que trabajar al 80 o 90 % de su capacidad en las horas duras, lo que dispara el consumo.

La fórmula rápida que sí funciona

Una regla ajustada a la realidad española para un piso medio es:

Potencia (W) = Superficie (m²) × Altura (m) × 50

El factor 50 sale de considerar unas 100 frigorías por m² para techo de 2,5 m. Si tu techo es más alto, multiplica por la altura real. Para un ático con techo a 3 m, mejor usa 60.

Ejemplos con esta fórmula:

Superficie	Techo	Potencia estimada
15 m² (dormitorio pequeño)	2,5 m	1.875 W ≈ 1.900 W
20 m² (dormitorio grande o salón)	2,5 m	2.500 W ≈ 2.700 W
25 m² (salón medio)	2,5 m	3.125 W ≈ 3.500 W
30 m² (salón grande)	2,7 m	4.050 W ≈ 4.500 W
40 m² (salón-comedor abierto)	2,7 m	5.400 W ≈ 6.000 W

Estas cifras se refieren a potencia térmica útil, no eléctrica. Un equipo de 3.000 W de frío consume unos 1.000 W eléctricos si tiene SEER 3 (antiguo, ruidoso, malo) o unos 350 W si es inverter moderno con SEER 8,5.

Ajustes que cambian la cifra en más de un 30 %

Cinco variables, que conviene revisar una por una antes de comprar:

1. Zona climática de España

El Código Técnico de la Edificación divide España en zonas según las horas de calor anuales. Una manera práctica de verlo:

• Zonas A y B (costas del norte, Cantabria, Asturias, Galicia, norte de Cataluña): veranos suaves, potencia estándar basta.
• Zona C (Madrid, Castilla y León, valle del Ebro): calor fuerte pero seco, calcula con 130 a 150 fg/m².
• Zona D (Andalucía, Murcia, Valencia, sur de Cataluña): calor húmedo largo, calcula con 160 a 180 fg/m².
• Zona E (interior de Andalucía, Extremadura, Murcia profundo): veranos extremos, mejor irse a 200 fg/m² en áticos y últimas plantas.

En Canarias, con temperaturas más estables y humedad alta, también conviene tirar alto. En Baleares, depende mucho de si el piso está en Palma o en una zona interior de Mallorca.

2. Aislamiento de la vivienda

Aquí se va al traste la mitad de los cálculos. Si tu piso tiene:

• Ventanas con doble cristal y persiana aislada: resta un 10 % a la potencia calculada.
• Ventanas de aluminio con puente térmico, persiana convencional: mantén el cálculo.
• Ventanas antiguas de madera con cristal simple: sube un 15 %.
• Última planta con cubierta expuesta al sol: sube un 20 %.

El tejado recibe radiación directa todo el día. Un ático sin aislamiento en cubierta puede alcanzar 40 °C en su interior a las seis de la tarde aunque fuera haya 34 °C. Eso se come cualquier equipo mal dimensionado.

3. Orientación del salón o el cuarto

Una habitación orientada al sur, con ventanal grande y sin toldo, recibe el triple de radiación solar que una orientada al norte. En la práctica:

• Norte o este: cálculo estándar.
• Oeste: suma un 10 %, porque recibe sol directo por la tarde, cuando más calor hace.
• Sur con persiana y toldo: cálculo estándar.
• Sur sin toldo ni persiana: suma un 15 %.

4. Número de personas y aparatos en la habitación

Un humano en reposo genera entre 80 y 100 W de calor. Una familia de cuatro comiendo en el salón añade 400 W que el aire acondicionado tiene que sacar. Por su parte, una televisión, una vitrocerámica caliente, un ordenador y una impresora funcionando pueden añadir otros 200-300 W. Si el salón es la zona más crítica, tenlo en cuenta.

5. Si la habitación está en una planta intermedia o es un ático

En edificios de varias plantas, los pisos centrales están protegidos por los vecinos de arriba y abajo. Las plantas bajas y los áticos son los peor parados. Un ático aislado en cubierta puede llegar a triplicar la carga térmica de un piso equivalente en tercera planta.

Tabla de potencias habituales por estancia

A modo de referencia rápida, esto es lo que suelen recomendar los instaladores para una vivienda en zona C o D con aislamiento medio:

• Dormitorio de 10-12 m²: 2.200 a 2.700 W (2.000-2.300 fg), modelo 9.
• Dormitorio de 14-18 m²: 2.700 a 3.500 W (2.300-3.000 fg), modelo 12.
• Salón de 20-25 m²: 3.500 a 4.500 W (3.000-3.800 fg), modelo 18.
• Salón-cocina abierto de 25-35 m²: 5.000 a 6.000 W (4.300-5.200 fg), modelo 24.
• Salón grande o loft de 40-50 m²: 6.500 a 8.000 W (5.600-6.900 fg), modelo 30.

En España, los splits se venden por "modelos" que rondan los 2.000 W para el 9, 2.700 W para el 12, 3.500 W para el 18 y así. No compres nunca un modelo menor del que necesitas pensando que "con eso vale", porque en los picos de calor no va a llegar y vas a tener el equipo forzando el compresor todo el día.

Inverter o sin inverter: por qué importa para tu factura

Un aire acondicionado convencional (on/off) enciende el compresor a tope, enfría de golpe, se apaga, y vuelve a arrancar. Cada arranque gasta mucho y genera picos eléctricos. Además, baja la temperatura unos grados de más y luego sube, con lo que notas frío y calor repetidamente.

Un inverter modula: cuando alcanza la temperatura, baja la potencia y se queda arrancando a velocidad baja, sin parones. Resultado:

• Consume entre un 30 y un 50 % menos luz.
• Hace menos ruido, sobre todo de noche.
• Mantiene la temperatura más estable, sin corrientes.

En un piso de 80 m² en Madrid, la diferencia entre un split on/off de 3.000 fg y uno inverter de la misma potencia puede ser de 100 a 200 euros al año en la factura. En cinco años, pagas el equipo solo con el ahorro.

Si estás eligiendo entre dos modelos y uno es inverter, paga la diferencia. Salvo que el uso sea testimonial (un piso de veraneo donde solo lo enciendes tres semanas al año), el inverter se amortiza.

Cuánto consume un aire acondicionado en euros al día

Con tarifa promedio de 0,15 €/kWh y un precio revisado a fecha de consulta de esta guía (verano de 2026, condiciones habituales del mercado libre regulado), un cálculo realista para un piso medio:

Equipo	Uso diario	Consumo eléctrico	Coste al día
Split 2.700 W inverter, 8 h	Sala de estar	8-10 kWh	1,20 a 1,50 €
Split 2.700 W on/off, 8 h	Sala de estar	14-18 kWh	2,10 a 2,70 €
Split 3.500 W inverter, 12 h	Piso entero	12-16 kWh	1,80 a 2,40 €
Split 3.500 W on/off, 12 h	Piso entero	22-28 kWh	3,30 a 4,20 €
Portátil 2.500 W, 8 h	Habitación	8-10 kWh	1,20 a 1,50 €

En un mes de agosto, con el aire a 25 °C y uso intensivo, un piso medio de 80 m² puede gastar entre 60 y 120 euros solo en climatización, según el equipo y los hábitos. Subir la consigna de 23 a 25 °C puede recortar ese coste en un 20 % sin que lo notes en confort.

Errores más comunes al elegir potencia

• Comprar un equipo pequeño porque "es más barato". Un 2.000 W en un salón de 30 m² va a estar siempre forzado, consumiendo más que uno de 4.500 W bien dimensionado. Y no va a enfriar.
• Comprar de más por miedo a quedarse corto. Pasar de 4.500 a 6.000 W en una habitación que solo necesita 4.000 tampoco ayuda: el equipo se enciende y apaga más a menudo, gasta más en arranques y deshumidifica peor.
• Fiarse solo de las frigorías. Dos equipos con la misma cifra de frigorías pueden tener SEER muy distintos y, por tanto, factura muy distinta. Compara siempre SEER o EER.
• Ignorar la unidad exterior. En España, en verano, la unidad exterior está expuesta a 40-45 °C. Si la metes en un patio interior sin ventilación, o detrás de una persiana cerrada, rinde mucho menos. Deja al menos 30 cm libres y, si puedes, protégela del sol directo de mediodía.
• No limpiar filtros. Un filtro obstruido baja el rendimiento un 10-15 % y dispara el consumo. Limpia los filtros cada 2-4 semanas en temporada.
• Poner el termostato a 18 °C. No enfría más rápido. Solo hace que el equipo trabaje más tiempo. La temperatura ideal en verano está entre 24 y 26 °C, según aislamiento.

Cuándo un multisplit te compensa

Si tu piso tiene tres o cuatro estancias que usas a la vez en verano, un sistema multisplit (una sola unidad exterior, varios splits interiores) puede compensar:

• Una única unidad exterior ocupa menos fachada y hace menos ruido fuera.
• Permite encender solo los splits que necesitas, ahorrando luz.
• Estéticamente queda mejor que tres o cuatro máquinas exteriores.

En cambio, si solo climatizas una o dos habitaciones, un split convencional por estancia es más barato y más fácil de mantener.

Cuándo un aire acondicionado portátil basta

El portátil es más caro de comprar (250-500 €) y más ruidoso (45-55 dB), pero evita obra y se puede llevar a una segunda residencia. Tiene sentido si:

• No puedes hacer obra en la fachada (pisos protegidos, comunidades que prohíben splits).
• Solo lo necesitas en una habitación concreta.
• Cambias mucho de vivienda.

Tiene poco sentido si:

• Lo vas a usar más de seis semanas al año (sale más caro que un split).
• Duermes con él, porque el ruido del compresor y el tubo caliente molestan.
• Quieres enfriar una habitación grande de más de 20 m², porque la mayoría se quedan cortos.

Pasos para elegir bien sin volverte loco

1. Mide la superficie de cada estancia que quieras climatizar y anota la altura del techo. No te fíes de los metros que pone el anuncio del piso: mide pared a pared, sobre todo si la habitación tiene forma irregular o un pasillo abierto.
2. Multiplica por 50 (factor base) y aplica los ajustes por orientación, aislamiento y zona. Apunta el resultado en vatios térmicos, no en frigorías, porque así comparas con el catálogo del fabricante sin tener que andar convirtiendo.
3. Si el resultado está entre dos modelos comerciales, escoge el superior si vives en zona D o E, y el inferior si vives en zona A o B. En el resto de zonas tira por el medio, pero comprueba siempre que el salto de precio entre un modelo y el siguiente no es desorbitado.
4. Comprueba el SEER: 7 o más en equipos modernos, mejor 8 o superior. El SCER (rendimiento en frío) y el SCOP (rendimiento en calor, si tiene bomba) son las cifras que más importan para la factura.
5. Mira la etiqueta energética. Las A++ y A+++ son las que más ahorran. La diferencia con una A+ puede ser de 30-50 € al año. Si el precio del equipo entre A+ y A+++ es menor de 150 €, compensa siempre subir de clase.
6. Pide presupuesto a un instalador de tu zona y que te diga el modelo exacto. Lleva tus medidas. Desconfía del que te intenta colar un modelo sin explicarte por qué, o del que insiste en uno de baja eficiencia porque "es el más vendido". El más vendido no siempre es el más adecuado.

Cuándo merece la pena llamar a un instalador

Si tu piso es un ático, tiene más de 80 m², varias orientaciones o planeas poner un multisplit, mejor que venga un técnico. Un cálculo profesional tiene en cuenta la transmitancia térmica real de tus paredes y cristales, las sombras del edificio de enfrente y la ventilación. En 20 minutos mide y te dice el equipo que necesitas. Suele costar entre 50 y 100 €, y te lo descuenta del presupuesto si haces la instalación con él.

Cómo te ayuda MundoOfertas con la factura

Elegir bien el aire acondicionado es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es pagar la luz que vas a gastar en él al precio más barato posible. En España, con el verano disparando el precio mayorista de la electricidad, conviene revisar la tarifa antes de junio, no después.

Si quieres saber qué compañía te cobraría menos por el perfil de uso que vas a tener con el aire acondicionado encendido muchas horas, prueba el comparador de luz y gas de MundoOfertas. En pocos minutos te muestra las tarifas del mercado libre y la tarifa regulada (PVPC) según tu consumo estimado, y te indica si te conviene más una fija, una variable con horarios o el bono social si cumples los requisitos.

Y si lo que te preocupa es el efecto del aire en la factura del resto del año, echa un vistazo a la guía para bajar la factura de la luz con 15 cambios que sí se notan y a la comparativa de qué potencia eléctrica contratar en casa. Subir o bajar la potencia contratada también es relevante cuando enciendes un aire de 3.000 W, porque puede hacer saltar el ICP.

Si te interesa además saber cuánto consumen otros electrodomésticos que van a coincidir encendidos con el aire (nevera, lavavajillas por la noche, vitro), revisa también la guía de electrodomésticos que más consumen en casa. Te ayuda a planificar horarios y a entender por qué a veces salta la luz cuando enchufas dos cosas a la vez.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas frigorías necesito por metro cuadrado?

Para una vivienda en España con aislamiento medio, calcula entre 100 y 150 frigorías por m². En zonas cálidas (Andalucía, Murcia, Valencia), sube a 160-180. En zonas suaves (costa cantábrica), basta con 90-100. Si tu techo mide más de 2,5 m, multiplica el factor base por la altura real.

¿Cómo sé la zona climática de mi piso?

Busca tu provincia en el mapa de zonas climáticas del CTE (hay varios en internet). Como regla rápida: interior y sur, zona C a E. Costa mediterránea y atlántica sur, zona D. Costa cantábrica y Galicia, zona A o B.

¿Es mejor un equipo grande o uno pequeño?

Siempre el que se ajusta a tus necesidades. Un equipo sobredimensionado se enciende y apaga mucho, deshumidifica peor y gasta más en arranques. Un equipo corto no llega a la temperatura y trabaja forzado, gastando también más. La clave es el cálculo previo.

¿Cuánto gasta un aire acondicionado a 25 grados y cuánto a 23?

Un split inverter de 3.000 W en un salón de 25 m², funcionando 8 horas, consume unos 8-12 kWh al día, que son unos 1,20-1,80 € con tarifa estándar. Cada grado que subes el termostato recorta el consumo un 6-8 % aproximadamente.

¿Conviene apagar el aire cuando salgo o dejarlo encendido?

Si vas a volver en menos de 2-3 horas, mejor déjalo encendido con el termostato a 27-28 °C. Si lo apagas y vuelves a encender, el compresor arranca a tope y consume mucho en poco tiempo. El gasto de mantener el piso a 28 °C en tu ausencia es menor que el pico de volver a enfriarlo desde 34 °C.

¿Merece la pena un aire con bomba de calor para invierno?

Si vives en zona con inviernos suaves (costas del sur, Baleares, Canarias), sí, porque la bomba de calor es mucho más barata que resistencias eléctricas o que el gas natural. En zonas con heladas, pierde rendimiento cuando la unidad exterior baja de 5 °C.

Conclusión

Calcular bien la potencia del aire acondicionado es la diferencia entre tener un piso fresco gastando un 30 % menos en luz, o tener un equipo que no enfría, que va forzado todo el día y que dispara la factura. Mide tu superficie, ten en cuenta la altura del techo, la orientación, el aislamiento y la zona climática. Ajusta la cifra con los cinco factores que hemos visto, y escoge un modelo inverter con buen SEER.

Si tienes dudas entre dos tallas, en la mayoría de España compensa tirar un poco por arriba en la zona principal (salón), y dejar las secundarias (dormitorios) en el cálculo estándar. Y antes de instalar nada, revisa la tarifa de luz, porque en verano el aire puede ser el 50 % de tu consumo eléctrico del mes.

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Aviso sobre tarifas

Las referencias a precios y consumos de esta guía se han calculado con datos del mercado eléctrico español consultados a fecha de revisión de este artículo. Las tarifas pueden cambiar cada trimestre y según la compañía, por lo que conviene usar el comparador para obtener cifras actualizadas antes de tomar una decisión.